L'hotel Connaught di Londra.

CONNAUGHT HOTEL, Carlos Place, Londra

"Paris outragée, Paris brisée, mais Paris liberée" (Parigi oltraggiata, Parigi distrutta, ma Parigi libera). La scritta campeggia su un monumento all'uscita della fermata di metrò Champs Elysées Clemenceau a Parigi. Ritto sul piedistallo, lui, il gigante. Charles De Gaulle, il generale che ebbe con la sua nazione una lunga, profonda e spesso sofferta storia d'amore. Quelle parole furono pronunciate il 25 agosto del 1944, quando la capitale francese fu libera dal giogo nazista. E questa ritrovata libertà, fu il debito che per generazioni la Francia contrasse col generale, eletto ben due volte Presidente de la République fino alla sconfitta del 1969, quando i tumulti della nuova generazione, figlia del Maggio francese, decisero che il tempo del generale era arrivato al tramonto.

Questo non impedí a Pompidou, nel 1970, quando De Gaulle si spense nella sua abitazione a Colombey Les Deux Eglises, di annunciare: "Il generale De Gaulle é morto. La Francia é vedova". E se ci fu un tempo in cui l'eroe di guerra fu innamorato della Francia, fu sicuramente durante il suo esilio a Londra, quando il maresciallo Pétain, consegnò il Paese in mano ai Tedeschi. Il quartier generale della Francia libera venne cosí creato nella capitale inglese, nei quartieri di Soho e Mayfair. Se gli uffici della Resistenza si installarono da quelle parti, c'era una ragione precisa. I bombardamenti tedeschi con le loro micidiali piogge di V2 avevano come bersaglio soprattutto l'East End e i docks, al fine di distruggere le fabbriche e i cantieri, mentre la parte ovest della città, quella di Mayfair, appunto, venne lasciata piú tranquilla.

La lounge storica dell'hotel nel cuore londinese di Mayfair.

Il 18 giugno del 1940 il generale, dalle frequenze di Radio Londra della BBC, chiamò i compatrioti alla Resistenza. Dopo lo storico appello, é probabile che De Gaulle andò a riposarsi e a meditare le prossime mosse all'hotel Connaught, nel cuore di Mayfair. Nel periodo in cui fu capo e regista delle azioni della Francia libera, questo magnifico hotel in stile vittoriano, con la sua facciata in mattoni rossi, fu uno dei suoi indirizzi londinesi. Ci abitò per mesi, qui incontrò più volte Churchill, altro gigante. I due avevano caratteri troppo forti per andare d'accordo, e troppo forti per non rispettarsi a vicenda. Come é risaputo, la loro intesa fu fondamentale agli esiti della Seconda Guerra Mondiale.

Spesso litigarono furiosamente, come quando la Royal Navy, a Orano in Algeria, fece fuoco sulla marina francese, colpevole di non voler stare ai comandi dei britannici che volevano sottrarre la flotta d'oltralpe alle grinfie dei Tedeschi. Milleduecento marinai morirono in quell'attacco. Li possiamo immaginare, Churchill e De Gaulle, la tensione a fior di pelle, misurarsi a vicenda al bar del Connaught, tra le boiseries di mogano, gli stucchi e le tende damascate, muti testimoni di discorsi capaci di cambiare il mondo. E possiamo anche immaginare la loro esultazione, quando nel '44, Radio Londra annunciava ai Francesi, attraverso una poesia di Prévert, che il D-Day stava per avere inizio. Deve aver festeggiato, De Gaulle. Magari avvicinandosi al carrello degli Armagnac, dove troneggiano bottiglie di ogni annata per circa un secolo.

L'hotel deve il suo nome al terzo figlio della Regina Vittoria, il principe Arthur, primo Duca di Connaught. Lo spirito di De Gaulle aleggia ancora nelle sale, oggi splendidamente restaurate grazie al talento della designer India Mahdavi. Il generale sarebbe certamente contento nell'apprendere che dal 2008, lo chef del Connaught é francese. Si tratta di Hélène Darroze, unico chef donna ad avere ottenuto il riconoscimento di due stelle Michelin (battuta solo dalla compatriota Anne Pic, che di stelle ne ha tre). Il Connaught ospita cosí un altro gigante, questa volta ai fornelli.


La curiosità:

All'hotel Connaught presero quartiere gli attori Audrey Hepburn e Rex Harrison, protagonisti dell'indimenticabile pellicola My Fair Lady, ispirata al Pygmalion di George Bernard Shaw. Il film fu girato a Londra nel 1964.

L'hotel "Casa de la Juderia" a Siviglia.

A due passi dal barrio Santa Cruz, a Siviglia, appena fuori dal dedalo di viuzze imbiancate a calce punteggiate di gerani, c'é la cattedrale. È lí che durante la settimana di Pasqua, giovani forzuti varcano la soglia maestosa a passo cadenzato, portando sulle spalle giganteschi baldacchini raffiguranti la Vergine e Gesù. È la Semana Santa, uno degli avvenimenti più sentiti di tutta la Spagna. Le confraternite dei penitenti incappucciati sfilano notte e giorno, l'impressionante baldacchino della Madonna della Macarena entra, non senza difficoltà, in cattedrale, verso le quattro del mattino.

Ma perché parlare della cattedrale quando bisognerebbe parlare di alberghi di charme e più precisamente di due deliziosi hotel del barrio Santa Cruz, il Rey de Baeza e la Casa de la Juderia? Semplice. La buona ragione é che Siviglia é terra di passioni, e nel calderone delle passioni tutto si fonde: la religione, la storia, il folklore, l'identità di un popolo. Questo magma incandescente si fonde e dilaga; nessun angolo della città ne é indenne, ogni quartiere, ogni piazzetta, ogni vicolo e ogni monumento ne é impregnato.

E ogni albergo. La Casa de la Juderia si sviluppa attorno a uno di quei patios fioriti che sono l'orgoglio del capoluogo andaluso. Il nome arriva dal passato, quando il barrio Santa Cruz si chiamava ancora barrio de la juderìa e qui venne ad abitare la comunità ebraica (judìos) dopo la cacciata dei Mori. Proprio in quel periodo il sultano Boabdil perse le sue belle città in stile mudejar, e si vide soffiare sotto gli occhi la fortezza dell'Alhambra a Granada. Sua madre gli disse allora: "Non piangere come una donna ciò che non hai saputo tenere come un uomo".

L'hotel "Casas del Rey de Baeza" a Siviglia.

Tenera, la mamma. E nella casa della juderìa non passarono soltanto i judìos. Abbiamo cominciato parlando della cattedrale. Sotto la navata principale, sono sepolti i resti di Cristoforo Colombo. Il grande navigatore di origine genovese, durante il primo viaggio nel Nuovo Continente, ebbe la discutibile trovata di portare con sé dieci indios Taino, da offire in regalo ai reali spagnoli. In un'epoca in cui la quantità di melanina nella propria pelle era inversamente proporzionale alla quantità di diritti da far valere, quel regalo parve un atto generoso.

Alcuni di quegli indios vennero alloggiati proprio qui, nell'edificio che ora ospita la casa de la Juderìa. "Effetti colaterali" diremmo oggi, col cinismo di certo lessico militare. Se la storia degli indios tainos é certamente triste, le cronache ci informano che qualche decennio più tardi, la stessa casa venne abitata da un personaggio grazie al quale il mondo si arricchì di una perla letteraria e di un meraviglioso personaggio, benché immaginario: Don Quijote. In quella casa infatti soggiornò a lungo il duca di Bejar, mecenate e sostenitore di Cervantes.

la piscina sul tetto dell'hotel "Casas del Rey de Baeza" a Siviglia.

Nel barrio di Santa Cruz, la storia passa come una brezza a volte tiepida, a volte glaciale, fa tremare i fiori di bouganville e i rami di glicine, taglia con lame di luce i muri bianchi, si insinua nei portici della Casa de la Juderia. Ma un ritratto di Siviglia e di questo quartiere in cui batte il cuore storico della città non sarebbe completo senza un altro piccolo indirizzo di charme, la Casa del Rey de Baeza. È il ritratto di un'altra Siviglia, quella popolare, quella che Prospero Merimée ha immaginato nella storia della sigaraia Carmen.

Perché qui, ai tempi del re Alfonso III, il monarca che salvò dalla distruzione il barrio e che regalò alla città, con l'Expo Iberico Americana, l'impressionante Plaza de Espana, c'era un corral de vecinos. L'edificio disposto attorno a un cortile interno su cui si affacciano infilate di balconi, era popolato da diverse famiglie e il patio era il cuore comune di questi piccoli microvillaggi che vennero a crearsi quando i nobili abbandonarono gli sfarzosi palazzi del centro per trasferirsi fuori città, e questi vennero popolati da famiglie proletarie che li trasformarono in appartamenti.

Queste vivaci e piccole comunità raccontate da Calderon de la Barca e da Merimée, erano rette da una casera, una figura a metà fra la portinaia e l'inflessibile amministratrice, a cui spettava il malcelato piacere di mettere in strada il mobilio degli inquilini morosi. Oggi la Casa del Rey de Baeza é un romantico hotel in stile andaluso, con una piscina sul tetto - particolarità unica nel quartiere - da cui godere la vista sulla Giralda e sul tappeto di tegole rosse della città di Carmen.


La curiosità

I ristoranti di entrambi gli hotel servono naturalmente un ottimo gazpacho, piatto tradizionale andaluso a base di verdure. L'origine del nome deriva dall'arabo "caspa" che indicherebbe i pezzi, i frammenti di vegetali e pane contenuti in questa zuppa fredda. Un antico sinonimo del gazpacho era "capon de galera" e indicava la minestra data agli schiavi che remavano sulle galere. È la stessa etimologia della nostra italianissima "caponata".